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ベネチアは単なる都市ではありません。そこは水上の舞台であり、歴史、映画、そして文学のドラマが日々繰り広げられる場所です。ベネチア映画祭の開催地であり、象徴的なホテル・エクセルシオールが佇むリド島の陽光あふれるビーチから、グリッティ パレスのような貴族の邸宅が並ぶ大運河(カナル・グランデ)まで、その壁にはヘミングウェイやハリウッドスターたちの記憶が刻まれています。Bitvoyaの厳選コレクションは、映画『007 カジノ・ロワイヤル』の世界や偉大な小説のページへとあなたを誘います。ジュデッカ島の静寂を求める方も、サン・マルコの賑わいを愛する方も、これらのホテルで真の「ラ・ドルチェ・ヴィータ(甘い生活)」をご体験ください。

ベネチアは長い間、芸術家、映画監督、作家たちのミューズであり続けてきました。このコレクションからホテルを選ぶということは、単に部屋を予約するのではなく、遺産を受け継ぐことを意味します。ホテル・ダニエリやアマン・ヴェニスのような施設は、映画『ツーリスト』や『007 カジノ・ロワイヤル』の実際の舞台となりました。ここに滞在することで、旅行者はムラーノガラスのシャンデリアやテラ佐ゾーの床に囲まれ、何世紀にもわたって芸術を生み出してきた景色を眺めながら、往時の豪華絢爛な世界に浸ることができます。
演劇のようなラグジュアリーをご期待ください。これらのホテルでは、ロビーへの専用水上タクシーでの送迎、バトラーサービス、ミシュラン星付きのダイニングを提供しています。インテリアは、オリジナルのフレスコ画やアンティークを備えた文化遺産として保護されていることが多くあります。ベリーニが考案されたバーでグラスを傾ける時も、サン・マルコの鐘楼の音で目覚める時も、その体験はこれらの壁の中で撮影された映画と同じくらい忘れられないものとなるでしょう。
当コレクションのいくつかのホテルは映画の名所です。ホテル・ダニエリは『ツーリスト』で重要な役割を果たし、ホテル・エクセルシオールはベネチア映画祭の中心地、アマン・ヴェニスは『007 カジノ・ロワイヤル』の重要なロケ地となりました。
街の中心ならサン・マルコが最高です。ビーチサイドの豪華さと映画の歴史を感じるならリド島を、他にはないプライバシーと庭園を求めるなら、セレブリティに愛されるジュデッカ島をおすすめします。
はい、アンティークやフレスコ画といった歴史的な魅力はそのままに、エアコン、高速Wi-Fi、スパ施設など、現代的な快適さを提供するために大規模な改装が行われています。
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すべての Venice ホテルを見るヴェネツィアが劇場だとするなら、この「ロンドラ・パレス」はロイヤルボックス席と言えるでしょう。スキアヴォーニ河岸(Riva degli Schiavoni)の一等地に佇むこのルレ・エ・シャトー加盟ホテルは、街の喧騒から逃げるのではなく、その熱気を眼下に優雅に見下ろします。遊歩道が観光客で溢れかえっていても、二重ガラスの窓が客室を録音スタジオのような静寂で包み込みます。ここはかつてチャイコフスキーが『交響曲第4番』を作曲し、ジョセフ・ブロスキーが『ウォーターマーク』を執筆した、正真正銘の創作の聖地なのです。 インテリアは古臭い博物館のような重厚さを避け、明るいアール・デコ調のエレガンスで統一されています。ベルベットのソファや、バスルームに置かれたオルティージャ(Ortigia)のアメニティが、洗練された滞在を演出します。地下のジムや薄暗いスパはありませんが、それは「ヴェネツィアでの運動とは、ジャルディーニまで歩くことだ」という潔い主張のよう。その代わり、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島の鐘楼に手が届きそうな屋上テラス「アルタナ」で過ごす時間こそが、ここでの究極のウェルネスです。 ダイニング「LPV Ristorante」では、シェフのダニエレ・ガリアッツォが歴史に負けない本格的な料理を提供しています。特にロブスターを使った黒パッケリ「ドージェズ・ブセラ(Doge’s Busera)」は、ヴェネツィア料理の真髄。名物GMのアラン・ブッロ率いるサービスは、マニュアル通りではない直感的な心地よさがあります。ここは隠れ家を求める人のためのホテルではなく、歴史という舞台の中心で目覚めたい、文化に飢えた旅人のための特等席です。
“106号室の「チャイコフスキー・スイート」をご指名ください。単なる名前だけでなく、実際に作曲家が眠ったその場所であり、現在はラグーンを一望できるバルコニーが備わっています。”
インサイダーTip平均宿泊料金
760USD

亡霊たちの街ヴェネツィアにおいて、ホテル・ダニエリはいま最も活気に満ちた「劇場」と化しています。マリオット時代に別れを告げ、2026年半ばのフォーシーズンズとしての再誕を控えた現在、この館はまさにオペラの幕開け前に化粧を施す大女優のようです。回転ドアを抜ければ、そこはビザンチン様式の迷宮、ダンドロ宮殿のアトリウム。「黄金の階段」は今もなお、絹を纏った旅人たちの究極のステージであり続けています。 ピエール・イヴ・ロションの手による改装済みのスイートは、古びた錦織を捨て、より洗練された光に満ちた王室の趣を纏い始めました(歴史的な床のきしみ音は、幸いにもそのままです)。サービスは過渡期特有の高揚感に包まれています。レストラン「Terrazza Danieli」での食事は、依然としてこの街における絶対的なステータス。56ユーロの朝食は強気ですが、潟(ラグーン)の絶景を前に涙し、名物のクモガニやリゾット・アッラ・ダンドロを味わう体験は、何物にも代えがたい通過儀礼なのです。
“スパの開業は2026年末のため、客室での施術はパスして正解。コンシェルジュに頼み、香水店「Merchant of Venice」でのプライベート調香体験を予約するのが今の“通”な楽しみ方。”
インサイダーTip平均宿泊料金
1200USD

ヴェネツィアが劇場だとするならば、ホテル・エクセルシオールはその「ロイヤルボックス」です——プライベートビーチ付きの、ですが。1932年以来、このムーア・ビザンチン様式の建築はヴェネツィア国際映画祭の精神的な故郷であり、コルテ・モレスカ(Corte Moresca)には今もゲーブルやガルボの幻影が漂っているかのようです。ここへの到着は、ホテルの専用マホガニーボートで決まりでしょう。サン・マルコ広場から15分、現代的な効率性よりも映画のような壮大さを重視する滞在の幕開けにふさわしい演出です。 建物はベル・エポックの幻想を見事に体現していますが、インテリアは良くも悪くも時代を感じさせます。リノベーション済みの「プレミアム・シービュー」ルームはルベリ(Rubelli)のファブリックと高い天井が魅力的ですが、一部の古い棟では空調が気まぐれなことも。それは歴史的建造物の「癖」として寛容に受け入れるべきでしょう。しかし、真の魅力はリドでの生活にあります。伝説的な白いキャンバスのビーチカバナは、本島の閉所恐怖症になりそうな路地にはないプライバシーを提供してくれます。 食事は「Adriatico Terrace」で厳粛に。グランセオラ(クモガニ)を注文してください。新鮮で甘く、飾り気がありません。夜の締めくくりには「Blue Bar」が不可欠です。カクテル「ゴールデン・ライオン」の強烈な一杯があれば、時折スローなサービスも、意図的な芸術的演出のように感じられるはずです。ここはせっかちなIT長者向けのホテルではありません。真の「ドルチェ・ヴィータ」には、少しの忍耐とたっぷりのカンパリが必要だと理解している旅行者のための場所なのです。
“混雑する公共の水上バスは避け、30分おきに運行するホテルの専用シャトルを利用してください。また、古い空調を避けるため、リノベーション済みの棟をリクエストすることをお勧めします。”
インサイダーTip平均宿泊料金
290USD

もしヴィヴァルディが現代に生きていたら、間違いなくホテル・メトロポールを本拠地にしていただろう。スキアヴォーニ河岸の喧騒に佇むこの館は、いわゆる「白亜の宮殿」とは一線を画す。かつてヴィヴァルディが教鞭をとった孤児院の建物を利用したこの空間には、潮風ではなく、琥珀とスパイスの香りが濃厚に漂う。ロビーは単なるチェックインの場ではなく、驚異の部屋(ヴンダーカンマー)だ。19世紀のカードケースやアンティークのイブニングバッグが並ぶガラスケースは、『ローマの休日』というよりは『アイズ ワイド シャット』の世界観を彷彿とさせる。 客室は意図的に薄暗く、耽美的だ。照明が暗いと嘆く旅行者もいるが、それは金箔のヘッドボードやフォルチュニの織物を妖しく輝かせるための演出である。ラグーンビューのスイートも悪くないが、庭園側の部屋で得られる静寂は、この街では何物にも代えがたい贅沢だ。 食事もまた、一つの「事件」である。かつての礼拝堂を改装した「Oriental Bar & Bistrot」は、赤いベルベットに包まれた隠れ家。揺らめく蝋燭の光の中で味わう、胡麻とワカメを添えたマグロのシグネチャーディッシュは絶品だ。演劇的で、少しばかり退廃的、そして徹底的に魅惑的。サービスは古き良き時代の厳格さを保っており、アメリカ的な馴れ馴れしさはないが、提供されるネグローニは技術的に完璧だ。博物館の展示物のようなホテルが多いこの街で、メトロポールは生き生きとした、そして少し危険な秘密の香りを放っている。
“運河沿いの混雑した席は避け、奥にあるプライベートな「シトラス・ガーデン」で寝酒を。ジャスミンの香る中庭は、ヴェネツィアでも数少ない、静寂を楽しめる聖域だ。”
インサイダーTip平均宿泊料金
300USD

チプリアーニ(Cipriani)を知ることは、ヴェネツィアにおける「欲望の地理学」を理解することに等しい。観光客がサン・マルコ広場で喧騒に揉まれる中、真のジェットセッターは専用のボートでジュデッカ島の先端へと滑り込みます。2026年のハイライトは、建築家ピーター・マリノによる改装です。彼は伝統的なフォルトゥーニのファブリックを残しつつ、スイートルームに現代的で官能的なエッジを加えました。 ホテルの象徴は、市内唯一のオリンピックサイズ(33m)の温水海水プールです。白いジャケットを着たスタッフが、完璧なタイミングでスプリッツを運んでくれます。ミシュラン星付きの「Oro」では、「Laguna」テイスティングコースで洗練された美食を。しかし、真の鼓動は「Cip’s Club」にあります。ドゥカーレ宮殿を対岸に望むウッドデッキでの食事は、まさに選ばれし者の特権。価格は驚くほど高額ですが、24時間体制の送迎ボートが約束するプライバシーには、それだけの価値があります。
“パラッツォ・ヴェンドラミンにある、ピーター・マリノがデザインした新しいスイートをご指定ください。バトラーサービスとサン・マルコ広場の絶景が約束されます。”
インサイダーTip平均宿泊料金
1300USD

ヴェネツィアが劇場だとしたら、グリッティ・パレスは間違いなく「ロイヤルボックス」です。アマンが静寂を、チプリアーニがプールサイドの社交界を支配しているとしても、グリッティは大運河の精神的な支柱であり続けています。バー「Longhi」では、ヘミングウェイやサマセット・モームの亡霊たちが今も勘定を巡って言い争っているかのような気配が漂います。2025年にミシュランキー2つを獲得したこのホテルへの滞在は、単なるチェックインではなく、ある種の高揚感を伴う儀式のようなものです。 インテリアはヴェネツィア流マキシマリズムの極み。ルベリ社のシルク壁紙、高級車が買えるほどのムラーノガラスのシャンデリア、鏡のように磨き上げられたテラゾー床が広がります。客室はこぢんまりとしていますが(歴史的で居心地が良いとも言えます)、アクア・ディ・パルマのアメニティや厳選されたアンティークが詰まった宝石箱のようです。真のハイライトはテラスでの朝食でしょう。ピーク時のサービスはベリーニが飛び交う戦場のようであり、価格はドージェ(総督)さえも赤面させるほどですが、サルーテ聖堂に朝日が当たるのを眺めながら完璧なペストリーを味わう瞬間は、まさに宗教的体験。混沌としていて高価、しかし抗いがたい魔法がそこにあります。
“ハリーズ・バーの混雑した夕暮れ時は避け、グリッティの「Riva Lounge」へ。シグネチャーカクテル「Riva」を注文すれば、ヨットを所有せずとも、そのオーナー気分を最も手軽に味わえます。”
インサイダーTip平均宿泊料金
1024USD

崩れかけた宮殿や色あせたフレスコ画は忘れましょう。Palazzina Grassi(パラッツィーナ・グラッシ)は、フィリップ・スタルクが再構築した「夜のヴェネツィア」そのものです。パラッツォ・グラッシの隣にひっそりと佇むこの場所は、単なるホテルではなく、21世紀の享楽的な「甘い生活(ドルチェ・ヴィータ)」のための舞台装置です。到着からしてドラマチック。ヴァポレット(水上バス)は使わず、ホテルのヴィンテージな1962年製チェッリ(Celli)のスピードボートでプライベート桟橋へ滑り込みます。一歩足を踏み入れれば、そこはスタルクの狂気的な世界。ムーディーなバックライト付きの鏡、様式化された雄牛の頭のオブジェ、そして背徳的な行為を誘うかのような薄暗い廊下が広がります。 客室はコンパクトながらもインパクト十分。鏡張りのヘッドボードや、バックステージの華やかさを放つホットピンクのダイソン製ドライヤーが備えられています。ダイニングも劇場型で、「The Restaurant」では市内唯一のオープンキッチンから、カストラウレ(ラグーン産アーティチョーク)やバター風味のカネストレイ(ホタテ)が7メートルの大理石テーブルに運ばれます。本館にプールはありませんが、ジュデッカ島にある別館「ブルー・パビリオン」には12メートルのプールがあり、本格的に泳ぐことも可能です。結論? おばあちゃんの料理や静寂を求めるなら他へ。映画監督と午前3時にクリュッグ(Krug)を飲みたいなら、ここが正解です。
“エントリーレベルの部屋は狭め(20平米)です。グランドカナルスイートにアップグレードするか、プールを楽しみたい場合は別館「ブルー・パビリオン」のアクセスを予約してください。”
インサイダーTip平均宿泊料金
430USD

パラッツォ・パパドポリへの到着は、単なるチェックインではありません。それは歴史ドラマの主役を演じることと同義です。クルーニー夫妻の結婚式に群がったパパラッチはとうに去りましたが、映画のような荘厳さは今も漂っています。ここはグランドカナル(大運河)に面していながら、ダマスク織のドレープのように重厚な静寂に包まれた、わずか24室の聖域です。 館内は文化遺産保護の自信に満ちています。頭上に広がるのは、美術館のレプリカではなく、本物のティエポロ(Tiepolo)のフレスコ画です。エントリーレベルの客室でさえ47平方メートルという広さを誇り、ヴェニスの典型的な「靴箱」のような狭い部屋が侮辱的にさえ感じられます。私が滞在した「Palazzo Chamber」は、シルクの壁装飾が施され、ちょっとしたカクテルパーティーが開けそうなほど広いバスルームを備えていました。 Arvaでのディナーは必須です。シグネチャーの「Astice in Saor(ロブスターの甘酢玉ねぎ添え)」は、伝統的なヴェネツィア料理を解体し、サステナブルな視点で再構築した逸品。その後、観光客で溢れかえるハリーズ・バーを避けて、ホテル内のThe Barで「Savage Cocktail」を傾けるのが正解です。確かにプールはありません(チプリアーニの常連客が好んで指摘する点ですが)。しかし、市内でも数少ないプライベートガーデンで、水上バスが行き交うのを眺めながらエスプレッソを味わう時間は、塩素の匂いのするプールでは決して買えない排他的な贅沢です。破滅的に高価ですが、それだけの価値は確実にあります。
“「Alcova Tiepolo Suite」をリクエストしてください。18世紀の巨匠ジョヴァンニ・バッティスタ・ティエポロによるフレスコ画の真下で眠ることができます。ドゥカーレ宮殿以外では、おそらく市内でも最も印象的な天井画です。”
インサイダーTip平均宿泊料金
2000USD

埃っぽい錦織や沈みゆく古都の憂鬱は忘れてください。セントレジス・ヴェネツィア(The St. Regis Venice)こそ、この街の鼓動が最も高鳴る場所です。かつてモネが1908年にその傑作を描いた「グランド・ホテル・ブリタニア」の骨格を受け継ぎながら、このホテルは19世紀の殻を脱ぎ捨て、より挑発的な何かへと変貌を遂げました。正直なところ、その立地は無敵です。サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂を真正面に望む特等席であり、大運河沿いの他のテラスが霞んで見えるほどです。 館内は「博物館」というより「アバンギャルドなギャラリー」の趣です。デザインはヴェネツィアン・ゴシックの重苦しさを排し、洗練されたモダンな豪華さを追求しています。客室にはテクノジム(Technogym)のウェイトやヴァルモン(Valmont)のバスアメニティが完備されていますが、エントリーレベルの部屋は驚くほどコンパクトであることも事実です(これは光沢あるパンフレットではしばしば省略される現実です)。しかし、ここに来た目的は睡眠ではありません。最近「Forbes 2025 Star Bar Award」を受賞したArts Barで「見られる」ことこそが目的なのです。アンディ・ウォーホルにインスパイアされたウォッカベースのカクテル「Silver Dreams」を注文してから、Gio’sレストランへ向かいましょう。青ロブスターを使ったスパイシーなモノグレイン・メッツィ・パッケリ(パスタ)は、高額な宿泊費を正当化する一皿です。バトラーサービスの速度は時にヴァポレットに遅れをとることもありますが、このホテルの圧倒的なスタイルの力は、現代のソーシャライトにとって決定的なアドレスとなっています。
“中庭の「壁ビュー」を避けるため、スタンダードルームはパスしてください。サンタ・マリア・デッラ・サルーテ聖堂側の部屋をリクエストし、午後5時にはテラスで象徴的なシャンパン・サーベラージュ(剣による開栓)の儀式に参加することをお忘れなく。”
インサイダーTip平均宿泊料金
938USD